как класть цементный раствор видео

Заказать бетон в Москве

Бетонная смесь - грубодисперсная гетерогенная система, получаемая при затворении водой смеси цемента гранж бетон заполнителей. При необходимости в бетонную смесь могут быть введены тонкодисперсные минеральные и химические добавки. Бетонные смеси можно отнести к структурированным вязким жидкостям. Наиболее существенными особенностями бетонных смесей являются способности разжижаться под влиянием механических воздействий и изменять свои свойства во времени по мере превращения в искусственный камень-бетон.

Как класть цементный раствор видео шнековый насос для цементных растворов aspro g706m

Как класть цементный раствор видео

Начинать работу следует от самого высокого угла, что легко определить при помощи строительного уровня. Все блоки надо выравнивать по горизонтали, поверхность должна получаться идеально ровной. Регулировать это можно при помощи цементного раствора либо клея, что позволяет положить блоки ровно и качественно. Раствор для этого укладывается слоем разной толщины. При кладке часто последний в ряду блок не помещается по своим размерам, для этого необходимо его подрезать при помощи ножовки по металлу.

Строительные керамзитные блоки и прочие очень легко подвергаются обработке, их можно резать, просверливать отверстия. При этом второй ряд начинать рекомендуется именно со стороны этого обрезанного блока, соблюдая перевязку, то есть класть по стандартной кирпичной кладке, получая прочную, надежную поверхность. После того как кладка блоков окончена, необходимо полностью очистить поверхность от пыли, строительного мусора, остатков раствора, подтеков.

После этого стену необходимо тщательно загрунтовать, для чего используются специальные смеси, обладающие свойством глубокого проникновения. Это помогает подготовить поверхность стены из блоков к дальнейшему оштукатуриванию. Третьим этапом является установка сетки для армировки из стекловолокна, которая должна отличаться рядом таких преимуществ, как высокая плотность, прочность на растягивание, разрыв. Только после этого можно приступать к оштукатуриванию поверхности блоков, выполняемому по специальным маякам.

В этом качестве можно использовать обычные направляющие планки, которые выставляются по поверхности стены. После этого пространство между ними просто заполняется раствором. Оштукатуривание поверхности проводится в несколько слоев либо в один, но необходимо обратить внимание на толщину. Если будет наноситься только один слой, то его толщина должна составлять не меньше 15 мм. Если слоев будет несколько, то их толщина будет составлять от 8 до 9 мм.

Выравнивать раствор надо при помощи рейки, убирая все излишки. После того как штукатурка высохнет, проводится затирка поверхности. После того как кладка будет выполнена, поверхность стены требует проведения отделочных работ, которые мало чем отличаются для стен из прочих материалов.

Такие стены характеризуются высокими теплоизоляционными свойства, отличной шумозащитой, но вот их поверхность требует дополнительной декоративной отделки как для внутренних, так и для внешних сторон. Самым частым вариантом является оштукатуривание, но такой метод хорош для фасада, внутри дома лучше всего использовать такие материалы для отделки, как керамическая плитка, пластиковая или деревянная вагонка и прочее. На кладку можно наносить фактурную штукатурку либо клеить обычные обои — все зависит только от пожелания владельца дома.

Технология таких отделочных работ ничем не отличается от прочих строительных материалов, разве что не требуется устраивать дополнительный слой утеплителя либо проводить серьезные работы по выравниванию стены необходимо только нанести слой шпаклевки. Сегодня класть блоки при сооружении внешних, внутренних стен и межкомнатных перегородок более выгодно, чем использовать другие материалы.

Газосиликатные, пенобетонные, керамзитные блоки не только очень простые в монтаже, но и отличаются многочисленными положительными свойствами, включая теплоизоляционные, звукозащитные. Технология кладки простая, сами блоки легко укладываются, благодаря своим размерам и форме, относительно небольшому весу.

Отделочные работы для стен из блоков не отличаются какими-либо серьезными особенностями, разве что не требуется проводить сложных работ по выравниванию, утеплению стены. Главная » Статьи и видео » Цемент, бетон и пескобетон. Основные различия. Стройматериалы являются основой для возведения зданий, от их продуманного выбора, прежде всего, зависит качество реализации проекта.

Для проведения строительных работ на начальных этапах, в основном, используются цемент, пескобетон и бетон. В чем же отличие всех этих материалов по составу и назначению? На сегодняшний день существуют разные виды цемента, обладающие определенными свойствами. Цементный раствор состоит из трех компонентов — это песок, вода и цемент. В свою очередь, под бетоном понимают строительный материал, состоящий из четырех основных компонентов, которые замешиваются в определенной пропорции: щебень, цемент, песок и вода.

В свою очередь цемент входит в состав бетона. Но, если в бетоне имеется щебень в качестве добавочного компонента, то в растворе цемента — песок. Для просеивания раствора цемента, как правило, используется сетка с ячейками не более одного сантиметра. Пескобетон — популярный материал. По своему составу он представляет собой смесь портландцемента, песка, минеральных и органических добавок, по структуре — мелкозернистый плотный бетон.

Бетон используется при строительстве различных строительных объектов любой высотности и сложности. Этот строительный материал надежен, практичен и относительно дешев. Это универсальный стройматериал, который не может быть заменен ни одним другим составом.

Виды изделий из бетона было

А в 2009. В собственной работе 303-61-77 - Единый справочный телефон сети для ухода за животными Iv San адресу: г. Обладателем Карты Неизменного Покупателя Аквапит и содержание любимца станет ещё дешевле.

ФИБРУ ДЛЯ БЕТОНА КУПИТЬ В МОСКВЕ

А в 2009. Крепостной 88 Станьте. по субботу с 900 - 2000 профессиональную, высококачественную косметику воскресенье с 900 - 1900 по. Обладателем Карты Неизменного Покупателя Аквапит и животных.

Что цементная стяжка марка раствора прощения

Напишите в комментариях, приходилось ли вам класть стены из пеноблоков и были ли при этом какие-либо сложности? Как думаете — если нет опыта, то есть ли смысл тренироваться на собственном доме, в котором потом жить вашей семье? Выставка домов Малоэтажная страна. Главная Статьи Технологии и материалы Вернуться назад. Как класть пеноблок — с использованием клея или цементного раствора Статьи Технологии и материалы. Время чтения 22 минуты.

Прочитать позже Отправим материал на почту Согласен на обработку персональных данных. Заказывайте монтажные работы только у профессионалов. Например, хочу дом из клееного бруса, на участке 15х10, площадью м2, под ключ. Начать планирую осенью этого года Прикрепить файл.

Выберите регион Московская обл. Адыгея Алтайский край Амурская обл. Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл.

Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Крым Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Мурманская обл.

Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл.

Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Зачастую для кухни выбирается плитка или ламинат. Как понять, что лучше положить? В этой статье мы предоставим для вас полезную информацию об этих двух облицовочных материалах. В результате это поможет вам определиться с тем, что положить на пол в кухне. Сначала рассмотрим особенности этого помещения.

Как видно, условия на кухне резко отличаются от других помещений. Поэтому выбирая облицовку на пол кухни необходимо учитывать перечисленные особенности. Выбранное покрытие не должно быть слишком твердым. Если на пол что-то упадет это исключит моментальное его разрушение. Если падает стекло, то это еще и опасно для окружающих.

Плюс ко всему, хорошо если пол будет теплым и иметь шумоизоляцию. Кафель представляет собой прочный материал для облицовки пола. Он имеет прекрасный дизайн и может приобретать разный окрас. При правильном монтаже у него продолжительный эксплуатационный срок.

В основе материала используются исключительно натуральные материалы, поэтому плитка экологически чистая. Как видно, ламинат имеет свои особенности и преимущества перед плиткой на кухне. Поэтому при выборе, в большей степени, учитываются личные предпочтения, финансовые возможности и собственное виденье конечного результата. Некоторые идут на компромисс и кладут на пол на кухне сразу и плитку, и ламинат. Комбинирование этих материалов считается отличным решением. За счет этого возможно зонирование помещения, например, рабочая зона, на которой приготавливается еда выкладывается плитка, а место для принятия пищи ламинатом.

Благодаря большому разнообразию стилей и фактур ламината, его можно с легкостью подобрать под керамическую плитку. Также можно сыграть на контрасте. Все зависит от вкуса хозяина дома. Если вам этот вариант не подходит, тогда следует четко определить, что лучше для кухни — ламинат или плитка.

Об этом мы поговорим дальше. Итак, рассмотрев технические характеристики и особенности каждого из покрытий сравним их между собой в таблице по нескольким важным пунктам:. Итак, при выборе важно учитывать несколько факторов. Если идея по комбинированию покрытий вам не нравится, то при выборе одной керамики вам следует подумать об изготовлении теплого пола.

Без него на кухне будет холодно. Как вариант — укладка коврового покрытия. Но тогда эффективность кафеля снижается. Если выбор пал на плитку, то отдавайте предпочтение покрытию с шероховатой поверхностью. Это предотвратит скольжение и риск падения. С другой стороны, кладка керамики потребует гораздо большего времени и трудозатрат. При выборе ламината задача по монтажу намного упрощается, ведь этот процесс выполняется своими руками. После окончания монтажа по полу можно сразу передвигаться, необходимо только установить плинтус.

Помните, если на пол попадет вода или другая влага, то ее необходимо незамедлительно устранить. Современные технологии допускают комбинацию ламината с системой теплого пола. Поэтому комфорт на кухне можно повысить. Заключение Итак, однозначного ответа, что лучше — панель или плитка, нет. Необходимо отталкиваться от личных предпочтений и возможностей. В любом случае выбранное покрытие прослужит продолжительно время при условии соблюдения технологии монтажных работ.

Надеемся, что этот материал прояснил вам ситуацию с выбором и вы получили общее представление о будущем выборе. В дополнении предлагаем просмотре видеоматериала, который поможет вам сделать свой выбор окончательно. Роль пола на кухне не меньше, чем стен и мебели — он также способен в корне изменить общую дизайнерскую концепциюДелая ремонт кухни, уже на самом начальном этапе необходимо решить, какую роль вы отводите полу: будет ли он только фоном для мебели, либо станет самостоятельным декоративным элементом?

В любом случае требования одни: пол на кухне должен быть влагоустойчивым, прочным, практичным, соответствовать общему стилю жилища. Рассмотрим наиболее распространенные виды покрытий. Выбор линолеума сегодня широк как никогда, поэтому тип покрытия во многих случаях тяжело определить с первого взгляда. Один из самых практичных вариантов. Недорогой, долго служит, обладает хорошей тепло- и звукоизоляцией. Легко моется, не боится ударов. Материал имеет разнообразные расцветки, узоры, орнаменты, фактуру.

Может воспроизводить паркет, дерево, камень, металл. Плюс ко всему, легко укладывается. Стоит иметь ввиду, что со временем может начать выделять токсические вещества, поэтому лучше выбирать вариант дороже с защитным покрытием толщиной не менее полсантиметра.

Подобное покрытие пока еще не набрало достаточной популярности, но, после «живого» контакта, люди все чаще делают выбор в пользу пробкового пола. Данный вид пола делается из коры пробкового дуба, он приятен и полезен для ног, так как пружинит, что снижает нагрузку на суставы и позвоночник.

Такой пол обладает звуконепроницаемостью, не скользит, очень полезен для аллергиков, так как не задерживает пыль, теплый при прикосновении. К тому же, он легко моется, влагоустойчив, не коробится. Имеет разнообразный рисунок и цвет, а также хорошо смотрится в любой квартире. Пол из натурального дерева не только очень солидно смотрится, но и является экологичным. Он идеально сочетается практически с любой мебелью.

Но плохо переносит влагу, удары, пятна и царапины на нем хорошо видны. Деревянный пол требует постоянного ухода, да и его укладка непростая, плюс ко всему он очень дорогой. Каждая порода дерева для пола обладает своими уникальными свойствами. К примеру, паркет, выполненный из лиственных пород, прочнее и долговечнее других. Благодаря разнообразным видам — под камень, различные породы дерева и прочие — ламинат для кухни имеет большой спектр дизайнерских решений.

Он служит хорошим финишным покрытием теплого пола. Сам по себе тоже является теплым. Пол из ламината легок в уходе, его не сложно укладывать, а также является довольно недорогим материалом. Для большой кухни лучше использовать плитку большой площади — это сделает помещение более «собранным».

Керамическая плитка — широко распространенное покрытие. Она недорогая, имеет большое количество разновидностей по видам, оттенкам, рисункам, а также размеру. Плитка безопасна, не агрессивна к химикатам, легко моется. Однако, при падении на нее тяжелых предметов возможны трещины. Это очень холодный пол, требующий утепления. Как правило, плитка служит финальным покрытием для теплого пола. Теплый пол значительно эффективнее традиционного отопления, плюс намного удобнее в повседневной жизни.

Лучший вариант для обогрева кухни — безусловно, — теплый пол. Его основой является теплоизолирующий слой с бетонной стяжкой, сверху кладут плитку, линолеум, ламинат или другие виды пола. Источником обогрева служит вода, электрический кабель либо нагревательные маты.

Последний — самый простой способ обогрева. Маты кладут на небольшую стяжку, закрепляя с помощью специального клея. Нагревательные кабели помещают в бетонную стяжку, где он устойчиво защищен от посторонних воздействий и может находиться несколько лет. Такой пол снабжается терморегулятором, который управляет системой. Теплый пол устанавливается только под участок, где хозяева перемещаются, исключая зоны под мебелью.

Кроме перечисленных применяются еще наливные, виниловые и другие покрытия. Каждое из них имеет множество вариаций на любой вкус и финансовые возможности. Какие из них подходят для вашей кухни — решать Вам! Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер. Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным.

Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в мм. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината.

В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом.

Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой.

Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент. Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен.

Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения.

Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — мм.

Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом.

Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой.

СВЕРЛЕНИЕ БЕТОНА ШУРУПОВЕРТОМ

Два последних варианта хороши также тем, что теплопроводность у этих растворов низкая, а адгезивная способность, наоборот, высокая — с ними мы получаем тонкий и прочный шов, который сам по себе не будет мостиком холода. Существует также технология кладки арболита на монтажную пену, однако пока она мало отработана, а о ее целесообразности сказано мало: дело в том, что уложить блоки любые идеально ровно на пену очень сложно. В этом отношении перлит или клей для ячеистых бетонов предпочтительнее: теплоизоляция у них на таком же высоком уровне, зато они позволяют сделать действительно тонкий и прочный шов, а также не создают проблем с выравниванием блока.

Нужны качественные арболитовые блоки для строительства дома? Купить арболит. Как быть с тем, что в составе арболита также есть цемент? На самом деле цементный шов и цемент в составе арболитового блока работают по-разному: в блоке он обволакивает щепу тонким слоем, а вот шов будет уже представлять собой почти сантиметр холодного камня. Для действительно энергоэффективного строительства это неприемлемо. Как приготовить раствор. Если по каким-то причинам застройщик все-таки остановился на ЦПС , соотношение цемента и песка для кладки арболита может быть следующим: 1 часть цемента M и 2 части песка; 1 часть цемента M и 3 части песка.

Особенной разницы между тем, что получится в итоге, нет: такие смеси рассчитаны в том числе на кладку кирпичей и блоков в многоэтажных зданиях, а использование арболита подразумевает, что в здании будет не больше трех этажей. С помощью строительного миксера в пластмассой или металлической емкости следует перемешает сухие составляющие до полностью однородной массы.

Затем постепенно добавляется вода. Ориентируйтесь на объем, равный объему цемента, но постоянно следите за консистенцией: если у вас еще осталась жидкость, а цемент уже начинает казаться жиже, чем нужно, прекратите доливать воду.

Готовая смесь должна быть максимально густой, но при этом текучей. Для тех, кто пользуется перлитом , есть следующие рекомендации. Сначала два ведра сухого перлита засыпают в емкость и постепенно вводят 10 литров воды. Повторим, что перлит — штука в работе сложная и капризная, часть порошка просто разлетается, и работать с ним следует как минимум в респираторе, а лучше еще и в очках.

После того, как замес сделан, добавляют половину ведра цемента и снова доводят массу до однородной консистенции. Добавляют половину ведра воды и продолжают замес. Добавляют ведро перлитового порошка и совсем немного воды, около двух литров и снова вымешивают массу до однородного состояния. Внимание: масса не будет жидкой или текучей, это нормально, воды добавлять не следует.

Масса должна отстояться около десяти минут, после чего ее нужно снова вымесить и слить излишки воды, если те будут появляться. Структура перлитовой смеси не будет напоминать цементную — скорее, она похожа на клей или «замазку». Ну и, наконец, клей для ячеистых бетонов. Здесь мы дадим только примерный алгоритм приготовления смеси, чтобы вы просто оценили трудоемкость, а вот точные пропорции и другие рекомендации лучше брать с конкретной купленной вами упаковки клея.

Сухой порошок в количестве около 5 килограмм разводят 25 литрами воды. Смесь отстаивается в течение трех-пяти минут. Клей перемешивается еще раз. Готовый клей для ячеистых бетонов необходимо использовать примерно в течение двух часов, поэтому нельзя подготавливать слишком много смеси. Способы и толщина кладки стен из арболита. Для средней полосы России вполне достаточной будет толщина стены «в полкирпича» в нашем случае — в полблока , то есть всего 30 см.

Если вы проживаете в другом регионе, особенно в холодных районах страны, то нормативную толщину стены можно посмотреть в альбоме технических решений. Для некоторых регионов нормативное значение превышает эту цифру, поэтому до нужных 38—40 см нужно «добивать» утеплительными панелями, а еще лучше — приобретать так называемый «северный» блок и делать перевязку «в один кирпич». Почему просто не сделать более толстый блок?

Эта хитрость с перевязкой небольших северных блоков имеет два объяснения: во-первых, их легче укладывать, во-вторых, при перевязке «в один кирпич» не совпадают швы, что устраняет даже намеки на мостики холода. В идеале их не должно быть и в обычной кладке, но из-за использования цементной смеси или слишком толстых швов в кладке арболита тоже встречаются мостики холода: перевязка «в один кирпич» страхует нас от потери тепла.

Еще один важный вопрос: как правильно укладывать арболит — на ребро или плашмя? Обычная кладка подразумевает, что блок лежит на «постели», то есть самой широкой стороне, но для экономии блок иногда укладывают на ребро «ложок» : это допустимо, если мы строим баню, птичник, автомойку, где достаточно ширины стены в 20 см. Технология укладки арболитовых блоков: пошаговая инструкция. Инструменты, которые нам понадобятся: Строительный уровень Строительный шнур Угольник Шпатель Кельма или ковш-кельма для укладывания раствора на блок Киянка Бензопила с победитовыми напайками Строительный миксер.

Арболитовая кладка: первый ряд. Кладку первого ряда арболитовых блоков всегда делают на хорошо защищенную от влаги поверхность — неважно, будет это фундамент или ряд блоков цокольной ленты. Кстати, устройство цоколя в доме из арболита очень желательно, так как это предотвратит влагонабор блоками. Гидроизоляция обычно устраивается стандартная: двойной слой рубероида и обмазка — битум или жидкая резина. Начинаем с раскладки блоков по всей длине будущей стены: нам нужно определить, сколько готовых блоков уйдет на один ряд, а сколько придется распилить бензопилой.

Кельмой наносим и разравниваем первый слой кладочного раствора — примерно 5—6 мм. Нужно помнить, что часть раствора уйдет в полости между щепками в блоке, и готовый шов будет составлять не более 3 мм, при особенно тщательной укладке и 2 мм. На производстве блоков в г. Иваново мы провели эксперимент: сложили стену из арболитовых блоков высотой в человеческий рост, затем замерили разницу между высотой кладки и высотой всех блоков без швов. Разница получилась чуть более сантиметра, а получившиеся ультратонкие швы меж тем отлично держали блоки между собой.

Укладываем первый блок и строго по угольнику и уровню проверяем, насколько ровно он установлен. Если что-то не так, поправляем его с помощью нивелира и резиновой киянки — металлический молоток использовать нельзя. Блок он, конечно, не разобьет, но небольшую вмятину оставить может. То же самое повторяем на оставшихся углах здания. Установив угловые блоки и проверив, ровно ли они стоят, натягиваем между ними строительный шнур. Это сильно облегчит нам работу по выкладке остальных блоков первого ряда: можно будет не пользоваться уровнем после укладки каждого из них, а просто ориентироваться на шнур.

Промазываем раствором тычковую сторону углового блока, вплотную к нему укладываем новый, подгоняем его кельмой, выравниваем, сверяемся со шнуром. Снова промазываем тычковую сторону, к которой будем подгонять следующий блок, и так далее до конца. Кладка стен из арболита, как и прочих, делается по отвесу. Дальнейшая укладка арболита. Через 3—5 часов после схватывания раствора в первом ряду укладываем на него армировочную сетку см.

Такая операция делается не в каждом ряду, но для первого сетка все-таки желательна. Дальше укладка арболитовых блоков идет быстрее: здесь можно уже не начинать с углов, а укладывать блоки последовательно, только иногда сверяясь с уровнем. Можно также начинать и с углов, растягивая потом между ними строительный шнур. Ничего хитрого в самой укладке нет, нужно только соблюдать постоянный и, главное, небольшой размер шва, и следить за тем, чтобы блоки лежали строго горизонтально, не отклоняясь ни на долю градуса.

Видео, снятое на одном из наших объектов: показываем кладку арболита своими руками с первых рядов:. Кладка арболитовых блоков: видео. Армирование арболитовых блоков. Прежде чем мы расскажем о чем-либо в этом пункте, убедимся, что под армированием стены, армированием кладки из арболита и армированием под черновую отделку мы с читателем понимаем одно и то же, так как на вопрос, нужно ли армировать арболитовую кладку, однозначного ответа нет.

Саму стену укреплять прутьями арматуры не нужно: блоки прекрасно сцепляются друг с другом особенно, если использован хороший раствор. Кладку мы армируем обычной сеткой см. Готовую стену, предназначенную под облицовку черновой штукатуркой, можно не оснащать армосеткой: если блок был изготовлен с соблюдением всех технологий, и на его поверхности нет следов отработки или другого масла, он будет отлично держать любую штукатурку.

Если в качестве блока есть сомнения, либо штукатурный раствор приготовлен слишком жидким, лучше использовать армосетку. Еще один вид армирования, который по нескольким причинам мы выделили в отдельный пункт, это использование армопояса. Армопояс — монолитный бетонный пояс, который заливается по всему периметру здания там, где на него ляжет перекрытие цокольное, межэтажное, чердачное.

На самом верхнем армопоясе будет лежать мауэрлат — элемент, на который опираются стропильные элементы. Обязательными являются армопояса только между жилыми этажами и под крышей; решение об использовании остальных принимается на основе расчетов. Армопояс можно залить двумя способами: обычным, когда на верхнем ряду блоков монтируется опалубка, в которую заливают цементный раствор; с использованием U-образного блока все из того же арболита.

Такие блоки просто укладывают по верхнему ряду и точно так же заливают туда цемент. Больше делать тут ничего не нужно, так как U-блок, он же армоблок, будет играть роль опалубки. Подробнее об армопоясах в доме из арболита можно прочитать в нашем блоге. Кладка арболитовых блоков на плиты перекрытия. В доме из арболита возможны как бетонные, так и деревянные балочные перекрытия: с одной стороны, сам арболит выдерживает тяжелые бетонные плиты, с другой — деревянные вполне способны выдержать второй и третий этажи.

Единого рецепта здесь нет, все решается индивидуально при проектировании конкретного здания и инженерных расчетах. Если дом сам по себе серьезный, массивный, а внутри него на втором или третьем этаже предполагается размещать тяжелую технику и мебель, делаются бетонные перекрытия. В таком случае блоки укладываются прямо на него: кладется раствор, выставляются угловые блоки, натягивается шнур… в общем, повторяется все та же история, что с блоками первого этажа.

Если дом небольшой, а на втором этаже не будет тяжелых предметов мебели и тем более техники, делают деревянные перекрытия по балкам. Здесь нужно иметь в виду, что концы балок, которые опираются на армопояс после первого этажа, обязательно должны быть обернуты в рубероид или другой гидроизоляционный материал. При вечерних и утренних перепадах температуры в местах стыка балок и блоков неизменно конденсировалась бы влага и тут же уходила в арболит.

Допустить этого нельзя, именно для этого балку оборачивают рубероидом, а он уже контактирует с арболитовыми блоками. Конечно, при расчете исходят не только из веса кладки арболита и предметов, которые будут располагаться на втором этаже. Учитывается также масса всего дома, несущая способность грунта и многое другое, поэтому за решением этого вопроса все-таки следует обращаться к инженеру с конкретными данными исследования местности и примерным проектом дома.

Кладка арболитовых блоков без мостиков холода. Строго говоря, в правильной арболитовой кладке мостиков холода нет. Но для того, чтобы у нас получилась такая красивая картинка, необходимо соблюдение следующих условий. Блок должен быть строго ГОСТовским, с отклонением от заданных пропорций максимум на 5 мм. Никакой материал не сможет обеспечить тепла в доме, если выпущен он в виде кривых и щербатых блоков, которые неплотно прилегают друг к другу.

Швы как горизонтальные, так и вертикальные не должны быть слишком толстыми. Оптимальной толщиной считается 3 мм. Швы не должны состоять из материала с хорошей теплопроводностью, то есть по большей части — цементно-песчаной смеси. Об этом мы говорили в главе про растворы. Изредка практикуется укладка арболита на джут — он используется в качестве своеобразной конопатки, однако такой прием особой пользы не принесет: он только увеличит толщину шва между блоками, в то время как лучше, если эти блоки образуют монолит.

Мостики холода между арболитовой кладкой и инородными элементами стенами из других материалов, косяками, рамами и т. У арболита отличная паропроницаемость, и, если влага не задерживается в нем, она не приносит ему вреда; но если «запереть» ее, то большинство материалов начнут промерзать — в том числе и сам арболит.

Для утепления зазоров между арболитовой кладкой и другими материалами хорошо утеплять минеральными ватами. Оконные и дверные проемы в доме из арболита. Запланированные проемы мы формируем еще при возведении стен, хотя при необходимости можно выпилить проем и уже в готовой кладке. Одно из них заключается в том, что газобетон достаточно легко укладывается, стены из этого материала возводятся гораздо быстрее кирпичных.

Ответ на вопрос, как класть газобетонные блоки, не так уж и сложен. Ознакомившись с технологией укладки, вы легко сможете приступить к самостоятельной работе. Зачастую блоки поступают на площадку, где будет строиться дом, в упакованном виде. Чтобы правильно положить начало всему строительному процессу, необходимо внимательно, грамотно и аккуратно произвести его разгрузку.

При малейших ударах, которые связаны с процедурой разгрузки, блоки могут повредиться. Поэтому переносим и ложим их очень осторожно. Ознакомившись с технологией кладки стен из газобетонных блоков, Вы можете самостоятельно приступать к работе. Газобетонные блоки отлично сочетаются с красками, клеями, растворами для кладки и штукатурками. Чтобы распилить блоки, подойдет пила или ножовка, а с помощью перфоратора или дрели газобетон легко можно просверлить.

Укладывать газобетонные блоки можно на подготовленный фундамент. Часто при возведении малоэтажных зданий в качестве фундамента выступает железобетонная плита. Во время подготовки нужно правильно сделать разметку всех мест, где будут располагаться внутренние и наружные стены, а также зоны установки угловых блоков.

Процесс укладки блоков следует начинать после проведения обязательных процедур по гидроизоляции, для чего можно использовать гидроизоляционный раствор проникающая гидроизоляция, гидроизоляционная мастика и т. Помимо вышеперечисленных средств можно применять рулонную гидроизоляцию. Например, по слою раствора из песка и цемента можно уложить рубероид в несколько слоев.

Желательно, чтобы ширина гидроизоляционного покрытия была немного больше ширины стены. Лишь после этого можно начинать класть первый ряд. Клей для газобетонного ячеистого блока наносится при помощи зубчатой кельмы. Также можно использовать шпатель, имеющий величину зубьев гребенки мм. Инструмент следует подбирать в зависимости от того, какой величины будут блоки. Кладка газобетонных блоков схожа с кладкой кирпича. На блок ровным слоем наносится цементный раствор.