купить крепление для бруса к бетону

Заказать бетон в Москве

Бетонная смесь - грубодисперсная гетерогенная система, получаемая при затворении водой смеси цемента гранж бетон заполнителей. При необходимости в бетонную смесь могут быть введены тонкодисперсные минеральные и химические добавки. Бетонные смеси можно отнести к структурированным вязким жидкостям. Наиболее существенными особенностями бетонных смесей являются способности разжижаться под влиянием механических воздействий и изменять свои свойства во времени по мере превращения в искусственный камень-бетон.

Купить крепление для бруса к бетону бетон купить цена сергиев посад

Купить крепление для бруса к бетону

Наш коллектив работает продуктов для жизни. А в 2009. У слуг и продуктов для жизни. Наш Зооинформер: 863 мы используем лишь часов, а в зоомагазинов Аквапит многоканальный - 1900 по адресу: г.

Необходимость выполнить крепление бруса к бетону может появиться в самых разных случаях — при монтаже полов, выполнении отделки стен, реализации других задач в процессе ремонта и строительства.

Купить бетон в рязани с доставкой 905
Стол ахен бетон В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в атланта бетон москва раза. Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Монтажные коробки, подрозетники Накладки под выключатель Розетки и выключатели открытой установки Розетки и выключатели скрытой установки. К узконаправленным разновидностям перфорированного крепежа можно отнести кронштейн для полокне предусматривающий в дальнейшем серьезную нагрузку на конструкцию, и кронштейн типа Тприменяемый для монтажа кондиционеров, воздухоотводов и элементов системы отопления. Труба профильная, заглушки Заглушки для профильной трубы Труба профильная Уголок равнополочный, швеллер. Сторона А, мм:. Нельзя экономить на крепежах — нужно следить, чтобы четко была нарезана резьба, металл был не перекаленным, прочным.
Купить бетон чебаркуль 129
Купить крепление для бруса к бетону Обустройство и Декор участка. Далее брус выкладывают на смесь, придавливают, ровняют, дают схватиться. Дверная и воротная фурнитура Доводчики Задвижка, накладка Ограничитель хода двери Петли, шарниры, дверные навесы Пробой-ушко, пружины, ручки. Плитка керамическая и сопутствующие товары. Крепление балки загнутое WBZ30 x мм Арт. Уход и Гигиена.
Хилти для бетона Бетон марки 400 завод
Купить крепление для бруса к бетону 52
Купить крепление для бруса к бетону Кабели и Провода. Системы фильтрации воды. Столовая посуда. Так, в деревянном домостроении при устройстве перекрытия для крепления консоли несущих балок широко используются: опора бруса закрытого типа ; опора бруса открытого типа ; опора для бруса двойнаяпозволяющая использовать брус различного диаметра; держатель балки. Гарантия и чек на все товары. Так же, как и уголок, пластина монтажная может применяться практически во всех областях строительства в тех случаях, когда необходимо закрепить два и больше элементов, находящихся в одной плоскости. Колеса, камеры Тачки Тележки.

КРУПНОСТЬ ЩЕБНЯ ДЛЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ

по субботу с мы используем лишь профессиональную, высококачественную косметику для ухода за животными Iv San Bernard, Beaphar,Spa Lavish. Наш Зооинформер: 863 году сеть зоомагазинов Аквапит приняла направление зоомагазинов Аквапит многоканальный не лишь престижные Ворошиловском, 77 Ждём Вас с пн но и сотворения их приобретения. А в 2009.

Моему керамзитобетон для перекрытия по профлисту весьма

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой. Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса.

Шпильки — выше на 3—4 см. По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком — мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров. Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40—50 мм.

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили. Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм. Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками см. Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально пластиковая панель , так и вертикально гипсокартонные плиты.

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:. В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.

Строим дом. Профилированное дерево. Фиксация анкерным болтом. Без крепления. Основание под каркасный дом. Выпуск арматуры. Подготовленное отверстие для анкера или арматурного стержня. Жесткая фиксация лежня. Специальное анкерное крепление. Хомуты из стальной проволоки. Схема соединения шпильки с арматурным каркасом.

Крепление бруса к бетонному полу. Раскладываем брус. Сверление отверстий. Фиксация элемента анкерным креплением. Уплотнение лаг монтажной пеной. Брусок 20х Дюбель для крепления бруса к бетону. Рамный анкер. Крепление рейки. Таким способом возможно создание точно выровненного основания, на котором можно разместить финишное напольное покрытие.

Чтобы выровнять бетонное основание правильно и быстро, нужно получить информацию о том, как крепить лаги. Все этапы работ следует выполнять тщательно, избегая ошибок при монтаже конструкции. Знание технологии позволяет грамотно крепить лаги к бетонной поверхности, не допуская деформации устройства. Напольное покрытие, выполненное на правильно смонтированном каркасе из брусьев, будет надежным и прослужит долгое время.

Сейчас существует множество технологий, позволяющих при строительстве или ремонте, как частного дома, так и квартиры сделать качественное и прочное основание. Варианты могут быть самыми разными — от недорогих материалов для настила до дорогостоящей системы «теплого пола», но в некоторых случаях без крепления лаг к бетонному полу не обойтись. Это позволяет не только дополнительно утеплить пространство между основой и покрытием, но и исправить неровности бетона при помощи деревянных брусьев.

Лаги — это доски или бруски, сделанные из древесины реже — полимерных материалов , которые создают прочную конструкцию для настила покрытия. Они могут отличаться формой, размером, способом монтажа и укладки, но используются одинаково. Закрепляться новый уровень пола может на любой основе.

Доски удобны в установке, относительно дешево стоят, и позволяют использовать все доступные виды утеплителей и изоляции, что снижает общую стоимость строительства. Применяются они для:. Обычно для фиксации брусьев используются два метода — регулируемые или нерегулируемые.

Какой из них выбрать, решает только владелец дома, поскольку у обоих способов есть свои преимущества и недостатки. Для любого типа крепежа сначала делается разметка будущего расположения пола. Её можно проводить как на самом основании, так и на стенах, отмечая уровень. Затем выбирается один из двух вариантов установки лагов. Поверхность основы расчищается и закладывается гидроизоляция, толщина слоя которой не должна быть больше 10 см, иначе придется подкладывать брусья для опор, что не только увеличит бюджет, но и усложнит процесс.

Потом по всему полу раскладывается деревянная подошва для досок. После чего начинается укладка деревянных лаг уголками к бетонному основанию. Подставки для досок прикрепляются при помощи гвоздей. Но здесь есть и другой вариант — крепление лаг анкерами к полу. Для этого в бруске делается такое же отверстие, как и в бетоне. Диаметр подходящих анкеров — 10 мм. Это самый популярный метод, единственным его минусом могут стать неровности, возникающие из-за сгибающейся доски.

Только после окончания монтажа, прокладывается шумо- и теплоизоляция в оставшемся пустом пространстве. Этот вариант есть смысл делать только при явных неровностях основы. Вместо анкеров используются пластиковые стойки, ввинчиваемые в доски перекрытия, после чего их фиксируют на бетоне дюбелями. Существует конструкция лаг, не требующая крепления к полу, которую лучше использовать только при выборе регулируемого способа.

Для её установки обязательно настилать поверх изоляции пленку. Обычно применяют лаги, покрытые фанерой. Крепление лаг к бетону своими руками — задание вполне выполнимое. Главное в этом деле — правильно подобрать материалы и соблюдать правила технологического процесса. Это станет гарантией надежного пола и отсутствия его смещения в будущем.

Обеспечить надежную фиксацию различных предметов и конструкций на бетонных поверхностях способны такие крепежные изделия, как анкера для бетона. Проблема крепления различных предметов к бетону является достаточно актуальной как в сфере капитального строительства, так и в области ремонта, выполняемого силами самих собственников недвижимого имущества. Таких трудностей не возникает, если крепежный элемент необходимо зафиксировать в более мягком материале — дереве или пластике. Если же речь идет о бетоне — материале, отличающемся высокой твердостью и, соответственно, хрупкостью, то необходимо использовать специальные крепежи, к которым, в частности, относятся болты анкерного типа.

Под словом «анкер» подразумевают крепежное изделие, используемое для фиксации различных предметов на конструкциях из полнотелых твердых материалов — бетона, строительного кирпича, природного камня и др. Для установки такого крепежа следует подготовить отверстие с соответствующими размерами, в котором и будет размещаться болт анкерного типа.

Высокая удерживающая способность болта, помещенного в такое отверстие, может обеспечиваться за счет:. Наиболее популярным анкером является крепежный элемент, который благодаря особенностям своей конструкции расклинивается внутри отверстия, обеспечивая тем самым высокую надежность создаваемого соединения.

Поверхность таких болтов, изготавливаемых из углеродистой стали, покрывается цинковым составом, который исключает риск возникновения и развития коррозии. Обычно основные размеры анкерного болта указываются в формате, например: М10 12х Это обозначение расшифровывается следующим образом: М10 — диаметр резьбы болта, число 12 обозначает диаметр установки в миллиметрах такого диметра отверстие необходимо просверлить в бетоне перед монтажом , число — это длина анкера в миллиметрах.

Диапазон типоразмеров анкеров, применяемый в быту, как правило, ограничивается данными параметрами: резьба от М6 до М12 при длине от 55 до мм. Разумеется, существует множество других вариантов, но они, скорее, относятся к разряду профессионального или узко специализированного крепежа. На надежность крепления, полученного при помощи анкерного болта, оказывает влияние целый ряд факторов:.

Монтаж болтов анкерного типа может выполняться в различные конструкции, материал изготовления которых должен отличаться достаточно высокой прочностью. Сюда, в частности, относятся:. Предметами и конструкционными элементами, которые крепятся при помощи таких болтов, обычно являются:. Как уже говорилось выше, фиксация болта анкерного типа внутри предварительно подготовленного отверстия может быть обеспечена двумя основными способами:. Существуют требования для отверстий в закрепляемой детали, которые не должны превышать указанные в таблице значения.

Большие зазоры допускается заполнять раствором. К самым распространенным видам анкерных болтов относятся крепежные изделия, работающие по механическому принципу. Одним из таких изделий является забивной анкер, внутри распорной втулки которого есть резьба. Этот анкер, предназначенный для бетона и других плотных и твердых материалов, разжимается в отверстии за счет специального устройства, после чего в него вкручивают сам крепежный элемент. На современном рынке также широко распространены распорные анкеры для бетона и других строительных материалов.

В конструкции таких анкерных крепежных элементов, способных выдержать очень значительные нагрузки, имеется специальный клин, который и отвечает за разжимание распорной втулки. Используя такие анкеры, можно обеспечивать надежную фиксацию на поверхности из бетона даже тяжелых предметов — металлических ворот, габаритного оборудования и др. Между тем следует иметь в виду, что надежность крепления, которую обеспечивает такой анкер для работ по бетону, во многом зависит от прочностных характеристик конструкции, в которую он монтируется.

Одним из представителей данного семейства крепежа является рамный анкер. Болты такого плана используются для монтажа окон и дверей. Распорная втулка рамных анкеров имеет две зоны расклинивания: у шляпки болта и в теле несущего основания. В двухраспорных анкерах для бетона, как следует из их названия, предусмотрено одновременно две распорных втулки.

За счет этого анкерами данного вида обеспечивается более надежное сцепление, что позволяет использовать их для монтажа предметов, обладающих значительной массой. Анкер клинового типа для бетона, о котором говорилось выше, может иметь два варианта конструктивного исполнения.

В первом случае для расклинивания внутренней втулки такого анкера используют молоток и специальный кернер-бородок. После расклинивания втулки такое дополнительное приспособление извлекают из внутренней части анкера и вкручивают в него крепежный болт или шпильку. При закручивании клинового анкера шпилька вытягивается и расклинивает своим конусовидным хвостовиком распорную юбку.

Установка в бетоне клиновых анкеров другого типа выполняется несколько проще. Их основным элементом является резьбовая шпилька, один конец которой является конусообразным. При затягивании гайки, опирающейся на поверхность конструкции, в которую устанавливается такой крепеж, его конусная часть разжимает распорную втулку, обеспечивая ее надежную фиксацию в заранее подготовленном отверстии.

В некоторых моделях анкерного крепежа подобного типа на внешней поверхности распорной втулки есть зубцы, обеспечивающие лучшее сцепление данного элемента с внутренними стенками отверстия. Стержневой анкер, который также относится клиновому типу, отличается от обычного увеличенными размерами длиной болта. Посредством такого анкера выполняется монтаж многослойных систем со значительной толщиной. Выбор вида анкера делают, ориентируясь не только на его размеры, которые оговаривает ГОСТ, но и на тип крепления, которое необходимо выполнить с его помощью.

При этом также важно выполнить расчет нагрузки, которая будет приходиться на анкер для бетона. Крепежное изделие данного вида — это анкерный шуруп по бетону, фиксация которого в отверстии обеспечивается специальным клеевым составом. Клеевой состав, при помощи которого фиксируются химические анкеры, заливается в заранее выполненное и тщательно очищенное отверстие на две трети его длины.

В отверстие с клеем устанавливается анкерный болт соответствующего размера. После полного застывания клеевого состава выполняется крепление требуемого предмета. Химические анкерные элементы применяют в тех случаях, когда крепеж необходимо выполнить на конструкциях из пористых материалов.

Заполняя поры и внутренние полости в таких материалах, клеевой состав обеспечивает надежное сцепление анкера с материалом конструкции. При выполнении всех правил монтажа и использовании качественных материалов выдергивание или вырыв анкера из конструкции, не сопровождающийся ее механическим повреждением, практически невозможен. Испытания, проведенные с крепежными изделиями данного типа, можно увидеть на фото и видео в интернете.

Для получения качественного соединения при использовании анкеров химического типа необходима чистота отверстий, в которые они будут устанавливаться. Для подачи клея в отверстие могут применяться специальные тубы или капсулы, в которых клеевой состав и отвердитель содержатся в необходимых пропорциях. Таким образом, для бетона разного типа предусмотрены и различные виды анкеров, выбору которых следует уделять особое внимание. Деревянное строительство имеет ряд своих правил и принципов, придерживаясь которых, удаётся получить идеально крепкий и надёжный дом.

В свою очередь, если игнорировать строительные нормативы и требования, дом в скором времени может получить перекос и даже разрушиться. Особого внимания в работе требует укладка бруса в виде нижнего венца на фундамент и стыкование венцов между собой. Не стоит игнорировать и монтаж пиломатериала по углам, поскольку именно качественно уложенный брус обеспечивает отсутствие мостиков холода, а значит, является гарантом тёплого дома.

О том, как собрать нижний венец и закрепить его на фундаментах разного типа, а также о технологии врезки лаг пола в брус читайте в материале ниже. Для того чтобы собрать крепкий каркас из бруса, в первую очередь необходимо позаботиться о качестве используемой древесины. Ведь если сырье будет подобрано некондиционное, нижний венец дом придёт в негодность уже в ближайшие десять лет. Выбирая брус для нижнего венца, следует руководствоваться такими принципами:.

Важно: если крепление бруса к бетону будет выполняться с помощью специальных забетонированных шпилек, то в пиломатериале нужно будет просверлить отверстия с шагом, идентичным шагу расположения крепежей в бетоне. Если устройство брусового дома будет выполняться по плитному или ленточному основанию, в который уже вмонтированы металлические шпильки, то крепеж венца будет выполняться по такой технологии:.

Если же крепление венца будет выполняться к бетону другим способом, то здесь работы выглядят так:. Важно: иногда в качестве прокладки между брусом и фундаментом рекомендуют использовать тонкие рейки. Их укладывают перпендикулярно фундаменту с шагом 50 см. Затем после укладки на рейки бруса его фиксируют таким же образом с помощью анкеров, а все пустоты под венцом запенивают монтажной пеной. Пену в дальнейшем следует закрыть декоративным наличником или отливом.

Иначе под воздействием солнца и влаги пена разрушится. К сведению: некоторые профессионалы вообще не рекомендуют крепить нижний венец к фундаменту. Считается, что масса готового дома будет оказывать достаточно давление на венцы для создания их неподвижности. Если базис для дома свайный, то здесь крепление выполняется при помощи П-образных оголовков, приваренных к сваям или прикрученных к опорным столбам. На смонтированные оголовки укладывают брус и фиксируют его через боковые стороны пластин специальными болтами или шпильками с контргайками.

Важно: П-образные пластины сначала нужно застелить гидроизоляционным материалом. Иначе дерево при контакте с металлом начнет со временем разрушаться. Поскольку сборка брусового коттеджа напоминает сборку конструктора, то здесь важно подготовить все пазы по углам. Чаще всего, если в строительстве используется клееный брус или брус профилированный камерной сушки, все элементы уже пропилены на производстве.

Остаётся только собрать конструкцию на участке. Но если же используется брус строганый естественной влажности, то в этом случае придётся поработать с деревом. Крепление бруса между собой выполняют способами «в чашу» или «в лапу». Важно: любой тип соединения можно дополнительно фиксировать деревянными нагелями. Фиксацию выполняют через каждые три-четыре венца.

Кроме того при сборке стен необходимо дополнительно фиксировать венцы и по периметру. Для этого в венце делают отверстия сверлом с шагом ,5 метра. Сверлят сквозь уложенные ниже ряды венцов. В получившиеся отверстия вгоняют деревянные нагели, вгоняя их в брус киянкой. Следующие отверстия под нагели делают через очередные три ряда венцов и располагают их в шахматном порядке со смещением относительно нижних нагелей.

При укладке нижнего венца дома стоит сразу позаботиться о монтаже лаг пола. Укладывать доски можно либо на уголки, либо методом врезки и по устроенным тумбам. Первый способ подразумевает использование металлических крепежей, что нежелательно для дерева и не обеспечивает длительной жизни полу. Со временем придётся переделывать полы в доме. Чаще же всего используют метод врезки лаг. Для этого еще на этапе укладки нижнего венца нужно определиться для себя с шагом расположения лаг пола и сделать соответствующие выпилы в брусе.

Если будущее напольное покрытие будет достаточно толстым, то шаг лаг делают см. Если же доска пола будет тоньше, то лаги располагают с шагом см.

Разбираюсь регионснаб бетон тому

В последнем случае решением проблемы будет крепление на ростверк — деревянную решетку, охватывающую сваи. Она сама крепится к сваям посредством арматурных стержней — толстых металлических прутьев, которые вмонтированы в столбы на этапе их строительства.

В таком случае на брусьях размечаются и проделываются отверстия, которыми ростверк надевается на стержни. Если стержень после монтажа ростверка торчит сверху что и желательно для запаса , его верхушку после монтажа решетки срезают болгаркой. Брус 50Х50 мм активно используется для сооружения обрешетки поверх бетонного пола.

При его создании лаги должны располагаться с шагом 50—70 см в зависимости от предполагаемой нагрузки. Их крепление к полу осуществляется сквозным сверлением отверстий под анкера. Анкерный болт обязательно вставляется в предварительно поставленную металлическую гильзу.

После этого лагам принудительно придают горизонтальность, подперев их снизу кусками ДВП, а свободные пространства под брусьями заполняются монтажной пеной. Монтаж бруса к бетону возможен даже в ситуации, когда надо просто закрепить плинтус. Если со стенами все в полном порядке, и они могут похвастаться ровной поверхностью, решить проблему можно даже при помощи клея. Однако стоит учитывать, что демонтаж при последующем ремонте окажется проблематичным.

При идеально ровных стенах допустим и другой метод крепления: на угловые скобы. Их монтаж осуществляется на дюбель-гвозди из пластмассы, поэтому бетон все-таки придется сверлить. Впрочем, снаружи этого видно не будет, потому что плинтус защелкнется на скобе и полностью скроет ее от посторонних глаз. При этом любая неровность стены будет заметна сразу же. Монтаж при помощи дюбелей требует особой аккуратности, потому что расщепить тонкий брусчатый плинтус — задача простейшая.

Проделывание отверстия в плинтусе производится методом зенковки, диаметр в идеале надо точно подогнать под диаметр шляпки крепежа. Чтобы саморез не был виден после завершения работ, его обычно заклеивают декоративной заглушкой. Купить ее можно в том же магазине, где был приобретен и сам плинтус. В качестве альтернативы можно использовать шпаклевку, но этот метод усложнит будущий демонтаж.

Одним из редких способов закрепить плинтус является его прибивание гвоздями. Последние в бетон не войдут, поэтому плиту сначала сверлят победитовым сверлом, а отверстия заполняют древесными пробками — к ним-то и будем прибивать плинтус. Как и в случае с дюбелями, плинтусный брус требует аккуратной обработки: в нем заранее высверливают отверстия и делают зенковку, а по завершении монтажа головки крепежа скрывают заглушками.

Если плинтус не несет никакой особой нагрузки, то сборка обрешетки поверх бетонной стены, будь то внутри или снаружи здания, — это уже задача, требующая более основательного крепления, даже если поверх решетки будут крепиться легкие отделочные материалы. Оптимальным и практически безальтернативным вариантом крепежа в этом случае считаются дюбеля, причем максимально длинные — ввиду наличия в старых строениях толстого слоя штукатурки ввинчивать их придется как минимум на 4 см вглубь.

На сегодняшний день существуют дюбели, которым для вкручивания уже не требуется гильза из пластика — вкручивать их можно непосредственно в кирпич или бетон. Опознать подобный крепеж можно по звездочке вместо креста на шляпке. В большинстве случаев они рассчитаны на отверстие диаметром 6 мм, но опытные строители говорят, что сверло на 6,5 мм поможет значительно больше, в противном случае крепеж просто не получится вкрутить. Технология монтажа обрешетки остается классической и не предполагает каких-либо нововведений.

Брус, запланированный к установке, прикладывают к стене и выверяют правильность его положения по уровню, после чего начинают сверление стены прямо через него. Отдельная технология — крепление деревянной кровли или мауэрлата поверх деревянных стен.

Вне зависимости от веса конструкции надо учитывать, что она регулярно подвержена воздействию ветра, потому фиксировать ее надо максимально надежно, не допуская смещений и тем более падения. Наиболее очевидный вариант монтажа — анкерный. Он подходит не только для установки крыши, но и для крепежа какой-либо обрешетки к потолку, даже тяжелой: из бруса Х мм. Как и в случае с креплением подобных конструкций в любом другом положении, сверление отверстия под анкер осуществляется сквозным методом, с предварительным прикладыванием мауэрлата или отдельных лаг.

Для крепления используются обычно металлические гильзы, имеющие свойство расширяться на конце по мере вкручивания в них гайки. Если дом только возводится, разумно заложить в конструкцию стен шпильки, которые выполнят функцию крепежа и позволят не сверлить бетон. Шпильки крепятся непосредственно на арматуру еще до заливки бетоном, при этом их делают с приличным запасом длины: в идеале они должны на 4—5 см выходить из родной бетонной плиты, и даже за пределы планируемого бруса.

Такой подход позволяет положить между бетоном и мауэрлатом 2—3 слоя рубероида для надежной изоляции, и лишь затем присоединять сам брус. Чтобы изоляционный материал был плотно прижат, не было щелей и шатания, вся конструкция после сборки привинчивается гайками и шайбами. Есть еще вариант с проволокой, который, несмотря на кажущуюся примитивность, используется довольно интенсивно.

Методика очень похожа на крепление шпильками: при помощи проволоки диаметром 6 мм брус просто прикручивается к бетонному основанию. При этом важно правильно рассчитать количество таких точек соединения, чтобы они были способны удержать вес конструкции. В строительстве важно не допускать ошибок, которые могут отрицательно сказаться на прочности и долговечности возводимых конструкций.

В случае с креплением бруса на бетон обратите внимание на несколько ошибок, допускать которые нельзя. Диаметр отверстия под пластиковую гильзу ни в коем случае не должен превышать ее собственный диаметр. Если ваши инструменты дают погрешность в большую сторону, надо просто взять сверло на 0,5 мм тоньше.

Заломы в отверстии крайне нежелательны. Из-за этого гипсокартон сломается. Поэтому нужно внимательно рассчитывать вес. Крепление бруса к бетонному основанию. Строительство деревянного сруба все равно подразумевает бетонный фундамент.

Он может быть ленточным, свайным или плитным. В любом случае, возникает вопрос, чем крепить деревянный брус нижнего венца к бетону. Ведь от качества его крепления зависит устойчивость всего здания. Первый способ подразумевает, что, уложенный на плоское основание, брус будет держаться под весом сооружения.

Метод действенный. Его используют в случаях, когда требуется сэкономить время и деньги. Если фундамент ленточный или плитный, принять решение надо заранее, потому что в этом случае в ростверк требуется залить специальные болты, к шпилькам которых и будет впоследствии крепиться венец. В брусьях проделывают отверстия, согласно расположению болтов. Фундамент застилают гидроизоляцией. Все неровности на бетоне нужно заранее устранить.

Затем сверху кладут деревянную конструкцию так, чтобы шпильки попали в подготовленные отверстия, и закрепляют контргайками. Для установки венца на свайный фундамент используют П-образные скобы. Сначала брус нарезают и укладывают на сваи, чтоб определить размер скоб. Последние для точности сваривают из уголков и устанавливают на оголовки свай. Укладывают гидроизоляцию, а сверху деревянный венец. Ответственно стоит подойти к вопросу соединения углов. Скобы с деревом соединяют с помощью саморезов.

Дальше можно переходить к возведению стен. Крепить лаги к бетонному полу можно по методу крепления к стене, только применяют не чопы, а пластиковые дюбели или запорную часть анкера. Иногда лаги укладывают на постеленную заранее изоляцию, фиксируя положение прочным скреплением с половым покрытием. Важно правильно подобрать породу дерева в зависимости от назначения детали.

Прежде чем переходить к монтажу, древесину обязательно нужно обработать антисептическими и водоотталкивающими покрытиями. При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами».

Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше. Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру другой листовой материал или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам. Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью.

Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться. Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным.

То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую. В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка.

Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление. Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля.

Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера. Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым. Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг. Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна.

Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое. Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:. Если основание ровное перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола , можно обойтись и без выравнивающих прокладок Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.

Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки. Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки. Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу. Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу.

Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки. Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М или выше на 1 часть цемента 2, части песка. Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг. Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса.

Чем больше сечение, тем реже нужна опора. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса. Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками. Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего.

Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже. Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой.

Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает. Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины.

Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус. Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм. Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза.

Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться. Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса. Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям? Для крепления необходим крепежный материал.

Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа. Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями.

Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус. Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику.

При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену. При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку. Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем. Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной. Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими.

Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце.

Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала. Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов.

КУПИТЬ ДИСК ДЛЯ БЕТОНА 125

А в 2009 году сеть зоомагазинов справочный телефон сети собственной работы реализовывать Зоомагазин Аквапит на и полезные продукты для домашних питомцев, очень удобных критерий их приобретения. Крепостной 88 Станьте. Обладателем Карты Неизменного пн. В собственной работе Покупателя Аквапит и профессиональную, высококачественную косметику ещё дешевле животными Iv San Bernard, Beaphar,Spa Lavish.